diamond watches & jewelry itshot magasin nyc

Road Trip: Une visite à Hublot

Des montres massives aux formes légèrement futuristes que l’on voit souvent aux poignets de sportifs de diverses disciplines. Reconnaissable non seulement par le design caractéristique ou par les ambassadeurs populaires, mais également par le marketing efficace et le charisme du dirigeant de la société, Jean-Claude Biver. Lors de notre visite à Hublot, nous avons tenté de déterminer à quel point une marque peu connue devenait un acteur mondial et quel rapport entre la magie et la magie.

Hublot est à mon avis l'une des marques de montres les plus cohérentes. Les montres qu’elle produit sont reconnaissables même par les non-initiés, et la conséquence du design les rend difficiles à confondre avec autre chose. En ajoutant les noms des collections individuelles, des campagnes publicitaires, la sélection des ambassadeurs et enfin le siège lui-même, tout devient un tout. Et elle a même son nom - Jean-Claude Biver. Hublot est situé dans la petite ville de Nyon, à 25 km de Genève. Et bien que ce soit tout à fait charmant, les fenêtres des bâtiments de la marque sont en vain pour chercher des paysages pittoresques, auxquels les manufactures suisses nous ont habitués. D'une part, vous pouvez voir la route, de l'autre des objets industriels et au milieu des voies de chemin de fer. Contrairement à la concurrence, Hublot - grâce à sa situation géographique - n’avait aucun problème de développement et pouvait donc correctement prendre en charge la rapidité de la communication et le mode de transport.

Le siège de la société est à l'image de ses collections - très moderne, et même plus que très. À l'entrée, près de la réception, une vache géante, habillée des autographes des invités les plus distingués, a réussi à se rendre à Hublot. C'est l'un des rares symboles faisant référence à la tradition, rappelant les premiers horlogers suisses qui traitent du pâturage du bétail en été et de la fabrication de minuteries en hiver. En traversant l'entrée et en allant plus loin, vous pouvez même oublier un instant que les montres sont fabriquées ici. Tout a l'air vivant, retiré des usines de haute technologie ou des laboratoires connus des films de science-fiction.

Actuellement, Nyon Hublot dispose déjà de deux bâtiments, le premier - H1 d’une superficie de 6000 m2 et le second H2, deux fois plus grand. Les deux sont reliés par une passerelle au-dessus de la voie ferrée et emploient environ 340 personnes.

Il convient de noter en particulier l’excellente préparation des installations pour l’accueil des invités. Chaque étape de production et chaque machine sont décrites en anglais - avec les graphiques appropriés - sur des totems spéciaux. Si vous souhaitez visiter un groupe plus important et que vous ne pouvez pas entendre les mots du guide, vous pourrez rapidement trouver le sujet en regardant le totem.

Observant le développement actuel de la société et la dynamique avec laquelle elle conquiert de nouveaux marchés, il est difficile de croire que la marque n’a pas encore terminé ses 40 ans. Fondée en 1980 par l’Italien Carlo Crocco, il s’agit peut-être encore d’une niche, sinon d’une année.2004 et rejoint l’équipe Jean-Claude Biver. Ce visionnaire charismatique de l'industrie horlogère a construit l'ADN de la marque sur le principe de "l'art de la fusion", selon lequel les solutions horlogères traditionnelles étaient associées à un design et à des matériaux modernes. En affinant le tout avec un marketing efficace, des relations principalement avec le sport, y compris le football et la motorisation, ont rapidement abouti à un succès incontestable, à la reconnaissance de la clientèle et à d’énormes augmentations des ventes. En 2005, la collection de Big Big pour une entreprise horlogère sérieuse, facile à emporter et légèrement nonchalante, avec une enveloppe composée de 85 composants, s’est avérée être un véritable succès et une brise de fraîcheur sur le marché. Actuellement, le propriétaire de Hublot - depuis 2008 - est la préoccupation de LVMH, et Biver lui-même est devenu le responsable du département horloger de tout le groupe (et en même temps des marques Zenith et TAG Heuer). Chaque visiteur a la possibilité de retracer l'histoire de l'entreprise à travers un couloir spécial, où les faits les plus intéressants ont été complètement reconstitués.pierres étapes importantes liées à l'histoire de Hublot.

En visitant la manufacture, nous avons commencé par voir comment les matériaux étaient traités - y compris le célèbre Magic Gold et la combinaison de céramiques avec divers matériaux tels que l'aluminium, le titane, le platine et l'or. C'est également à cet endroit que la machine a été utilisée pour créer des formes d'enveloppe personnalisées, y compris des modèles comme LaFerrari.

Dans ce qui suit, nous avons vu assez précisément la production de composants pour le mécanisme Unico. Il n’est pas difficile de deviner que la plupart des étapes sont automatisées. Des machines simples sont responsables de certains éléments, dans d'autres cas, des dispositifs plus avancés et plus précis sont utilisés, tels qu'une machine à découper des éléments avec un fil fin sous haute tension. En raison de la méthode appliquée, aucune déformation du matériau n’est visible lors de l’extrusion ou du découpage de composants. Les montres fabriquées en petites quantités ou les prototypes sont dirigés vers d'autres machines (semi-automatiques), tandis que pour les plus grandes quantités, les dispositifs appropriés sont programmés pour une production en série.

Hublot fabrique et entretient lui-même une grande partie des outils. Dans une pièce spéciale, les têtes, couteaux, etc. sélectionnés sont affûtés, vérifiés et calibrés.

Dans la pièce voisine, certaines parties des mécanismes sont décorées. Discours, entre autres sur le brossage, le meulage, le meulage. Plus tard, ils sont lubrifiés - les machines distribuent la bonne quantité de la substance adéquate dans des endroits préprogrammés. Les horlogers qui fabriquent les montres utilisent également des bureaux automatisés qui fournissent les bons composants, garantissant que les autres, ceux qui ne sont pas utilisés, ne deviennent pas poussiéreux. En pratique, on a l'impression que, sous le bureau, après avoir appuyé sur la pédale, se trouve l'élément de mécanisme sur lequel travaille l'horloger. Lorsque vous appuyez à nouveau dessus, cet élément se déplace à l'intérieur de la table et un nouvel élément apparaît à cet endroit.

Il convient de noter que Hublot réalise également tous ses revêtements antioxydants avec ses propres ressources. Dans le passé, ces activités étaient sous-traitées, mais en raison des nombreux prototypes produits ici, il a été décidé de gagner du temps et d’agir « en interne ». Ce n'est pas sans importance que l'absence de la nécessité de partager des composants facilite la confidentialité des projets en cours. Le point le plus intéressant pour moi de visiter, sur lequel je n’avais honnêtement pas compté, a été d’apprendre à fond le processus de production de «l’or magique» - Magic Gold - l’un des éléments associés à Hublot. En bref, Magic Gold signifie or 18 carats sans le plus gros inconvénient, c’est-à-dire une susceptibilité aux rayures.

La société a été très intelligente pour créer le bon mélange - elle a décidé de parrainer des recherches à l’École polytechnique de Lausanne. Le processus a pris 2 ans et lorsque le résultat final a été satisfaisant, la technologie a été rachetée et les personnes impliquées dans le projet ont été embauchées à Nyon. Maintenant, ils travaillent sur un autre matériau extraordinaire dont nous allons bientôt entendre parler ...

Hublot: comment Magic Gold est fabriquéHublot: comment Magic Gold est fabriqué Or 18 carats signifie qu'au moins 75% du poids doit être ce précieux minerai. D'autres composants peuvent inclure d'autres métaux tels que le cuivre, l'argent, le palladium ou le platine. En mélangeant les ingrédients mentionnés ci-dessus, nous obtenons de l'or blanc, rose ou jaune, tous susceptibles de se griffer. Pour obtenir Magic Gold combine de l'or 24 carats (75%), renforçant tout l'aluminium (3%) et le carbure de bore (22%).

Au cours de la première étape, du carbure de bore en poudre (une sorte de céramique) est formé de tubes ayant une forme rappelant celle de l’objet de destination, par exemple une lunette ou une enveloppe. Le moule est fabriqué par pression à froid à une pression de 2000 bars. Du fait que l'élément ainsi obtenu est extrêmement délicat, les particules de céramique sont ensuite combinées à une température de 2200 degrés Celsius et à une pression de gaz de 100 mbar. L'élément obtenu est déjà résistant, mais en même temps extrêmement absorbant (absorbe l'eau versée comme une éponge). Dans la phase suivante, l'or 24 carats est dissous à 1100 degrés et à 1400 degrés, il est injecté à une pression de 200 bars dans l'élément céramique préalablement préparé. Le dernier "tube" est le bon Magic Gold. Un tube est produit pendant 3 à 5 jours puis traité, ce qui suffit généralement pour 27 anneaux de télescope. Pour le faire, il vous faut environ un mois. Dans la première étape, la forme de l’élément est découpée avec le fil de tension mentionné,

Au cours de la démonstration, nous avons eu l’occasion de comparer la différence entre la facilité de gratter l’acier et la difficulté avec Magic Gold.

Comme dans presque toutes les entreprises, les tests Hublot font l'objet de toutes les attentions. Les montres sont contrôlées contre les rayons UV, l'augmentation d'humidité, les changements de température, les torsions, les étirements, les chutes de faible hauteur, etc.

Avant d'être mises en vente, les montres sont bien sûr également testées pour leur précision, leur étanchéité et leur réserve de marche.

La visite s'est terminée dans le département des grandes complications. Habitués au fait que dans d’autres manufactures de ce type de lieu travaillent généralement des hommes plus âgés avec une loupe, nous avons bien sûr été surpris que les 16 horlogers employés dans cette usine soient pour la plupart à l’époque de la marque Hublot, soit environ 40 ans. On nous a dit que Jean-Claude Biver aime parier sur les jeunes talents. Chacune des personnes qui travaillent ici collectionne les montres de A à Z - selon le principe d’une montre, d’un horloger. Parmi les modèles visibles sur les bureaux, il y avait ceux avec tourbillon et répétition minute.

Pour résumer la visite à Hublot, force est de constater que le bureau s'inscrit parfaitement dans l'ADN de la marque. Comme la politique d'ouverture. A Nyon, presque tout le monde peut voir le siège, à la condition que la réunion soit organisée à l'avance. Sceptiquement perçu par beaucoup, Jean-Claude Biver a su et peut encore contaminer la passion et les idées de ses employés à tel point que certains d'entre eux ont volontairement quitté des manufactures très connues pour rejoindre son équipe. Certes, la cohérence avec laquelle Hublot met en œuvre sa stratégie, qui a maintes fois aidé la marque à atteindre des résultats commerciaux satisfaisants, en particulier pendant la crise, mérite d'être reconnue.

Tissot Heritage 1948 - Basel 2017 [photo en direct, prix]

Tissot a prouvé que la saison le cœur passionné de montre battre plus vite Silic vous n'avez pas les grandes complications . Une réédition intéressante suffit - dans ce cas, créée sur la base d'une exposition de musée de 1948 - et à un prix attractif.

À l'ère de la mode sans faille pour les montres de style vintage, la méthode la plus simple du succès semble être la création d'un minuteur basé sur le modèle historique. Et bien que beaucoup essaient, la vie montre que seuls quelques-uns peuvent parler de succès. Cette année, de manière totalement inattendue et sans feux d'artifice, Tissot a présenté un chronogrape rétro, qui s'est révélé être l'une des propositions budgétaires les plus intéressantes de Baselworld 2017.

J'entnds souvent des opinions selon lesquelles, par le passé, Tissots avait de la magie et de l'élégance. En regardant la photo ci-dessus, montrant le chronographe de 1948, il est difficile de ne pas être d'accord. C’est cet exemplaire qui a permis à la société du Locle de créer une réédition. Heritage 1948 - car c'est ainsi que s'appelle la montre - a reçu un boîtier en acier de 39,5 mm de diamètre et de 11,9 mm d'épaisseur, et constitue un autre signe de tête de la part des Suisses envers les propriétaires de poignets plus petits.

Le disque argenté opalescent à l’intérieur du boîtier est protégé par une glissière en acrylique et convexe . Son utilisation a permis d'abaisser le prix final de la montre, mais aussi - et peut-être surtout - de faire référence à des modèles historiques. Le cadran a une échelle "railtrack" et les boules correspondantes qui servent d'index horaire. En plus du XII romain, qui brise dans mon esprit la composition et submerge légèrement la partie supérieure du bouclier (il serait beaucoup plus agréable de regarder la prochaine balle ou les deux). Si nous en sommes déjà aux points négatifs, il est difficile de ne pas résister à l’impression que la fenêtre avec l’horodatage a été légèrement abaissée (à 4h30). Heureusement, cela ne se distingue pas beaucoup ici. Outre les défauts mineurs susmentionnés, les détails utilisés dans Heritage 1948 méritent des éloges. Je veux dire des oreilles courbées et modelées, de jolies astuces et une finition des cadrans du chronographe.

Dans le couvercle intégral de la montre, il y a des éléments en verre à travers lesquels vous pouvez voir des fragments du mécanisme, y compris décoré avec un rotor de ceinture de Genève , ou décoré avec la carte mère râpée. Derrière le lecteur modèle du patrimoine en 1948 , il a servi est connu et prouvé ETA 2894-2 avec réserve de marche de 42 heures.

Tissot Heritage 1948 sera disponible sur un bracelet en cuir (pour le prix de 1 400EUR, soit environ 5 950 PLN) ou un bracelet en maille (pour 1 450 EUR, soit environ 6 150 PLN). Le Suisse a également préparé une version limitée à 8888 versions avec un bouclier légèrement différent et un mécanisme certifié par COSC . Il semble que l'une des montres offrant le meilleur rapport qualité / prix en 2017 a été fabriquée au Locle.

Breitling Superocean Heritage II - Bâle 2017 [photo en direct, prix]

La nouvelle ligne de montres de plongée de la manufacture de La Chaux-de-Fonds est non seulement un nouveau design, mais surtout un nouveau calibre automatique , dont l'auteur est ... Tudor.

Il y a exactement 60 ans, la première Breitling Superocean - la montre de plongée professionnelle présentant toutes les caractéristiques de ce genre - a été lancée. Sa réinterprétation contemporaine se réfère assez fidèlement à l’original, rendant son caractère et son atmosphère stylistique des années cinquante. À cette année, qui a fermé ses portes il y a un mois, Baselworld Breitling a présenté Superocean après un lifting, ce qui a non seulement touché le côté esthétique. En fait, le mécanisme est le plus intéressant de la nouvelle SO Heritage .

Comme vous avez pu le lire dans notre texte sur la Tudor BB Chrono , les deux marques (Tudor et Breitling) ont établi une coopération dans le domaine du remplacement de leurs montres. Un calibre Breitling B01 a été ajouté au chronographe Tudor . Le mécanisme qui alimente l'hériatage de Superocean a fait l'inverse. La version Breitling dans ses montres s'appelle le calibre B20, mais en réalité, il s'agit du Tudor MT5612. Vous pouvez en lire plus à ce sujet ICI . Techniquement, c'est exactement la construction inventée par Tudor, avec la décoration modifiée pour le nouvel utilisateur (qui était malheureusement cachée sous un couvercle plein).

L'extérieur de la montre, ou plutôt des montres, est en acier poli, un boîtier de 42 ou 46 mm avec une nouvelle lunette en acier, équipée d'un insert en céramique. L'insert a une plongée simple et une des trois couleurs: noir, bleu ou marron. Les mêmes sont les variantes de couleur du cadran, pourvues d'index horaires fuselés et bien échelonnés, d'un guichet de date à 6h00, d'un élégant logo ancien et d'un "caractère", de grandes pointes lumineuses. Les concepteurs ont repris de la version précédente un anneau en acier reliant la lunette au verre saphir, obtenant ainsi un effet visuel beaucoup plus léger de cette manière simple.

Toutes les variantes de la montre peuvent être combinées avec plusieurs bandes - du caoutchouc à la maille d'acier en passant par la peau. Les prix commenceront à partir de 4 075 USD (~ 15 900 PLN) pour un modèle plus petit jusqu'à 4 700 USD (18 350 PLN) pour les modèles avec bracelet.

Livré avec le Heritag Breilting trois points également préparé un chronographe avec 46mm, un boîtier en acier, bezelem en céramique et le même ensemble de variantes de couleur. Au milieu, calibre 13 ( Valjoux 7750). Prix ​​à partir de 5.415USD (~ 21.150 PLN) avec du caoutchouc jusqu’à 6,040 USD (~ 23 590 PLN) avec un bracelet.

Movado Ultra Slim - Bâle 2017

La montre du musée est si reconnaissable que Movado n’a même pas à mettre son logo sur le cadran. Si quelqu'un s'intéresse un peu aux montres, il associe ce design minimaliste à un point caractéristique visible à midi.Cette saison, en plus de la version classique, la marque Movado propose le modèle Ultra Slim.

J'ai déjà écrit sur l'horloge du musée , il est donc insensé de répéter toute l'histoire. Pour rappel, seule la genèse de son nom: le dessin du designer américain Nathan George Horwitt a tellement séduit les conservateurs du Museum of Modern Art de New York qu'il s'est immédiatement rendu à la collection permanente de MoMy. C'est pourquoi la montre fabriquée à sa base par Movado a été baptisée Museum.

Comparé au classique, nouveauté de cette année, le modèle Ultra Slim possède un bouclier complexe, mais une enveloppe plus plate. Les concepteurs ont suivi le temps, car depuis plusieurs saisons, on assiste à une tendance en faveur de boucliers minimalistes combinés à des enveloppes de plus en plus minces. Il est vrai que la version classique est beaucoup plus simple, mais en combinaison avec des montres d'autres marques Ultra Slim, elle peut être considérée comme minimaliste. À l'époque, il y avait aussi des montres unisexes (une des tendances de cette année), c'est pourquoi Ultra Slim est disponible en trois tailles: avec une enveloppe de 40 (théoriquement masculine), de 35 et 28 mm (pour femme). Je suppose que c’est une division conventionnelle, car l’apparence de la montre est si neutre que la version à boîtier de 40 millimètres ne plaira pas seulement aux hommes. L'enveloppe du modèle Ultra Slim, avec un anneau brillant et délicatement marqué, est en acier recouvert d'un revêtement d'or rose ou jaune. Les index horaires, des indications pointues et un point à 12 heures, associés à la montre du musée, sont également de couleur dorée. Le cadran de la montre est très lisible et semble encore plus grand grâce à une opération simple: il est entouré d'un anneau étroit et poli qui reflète bien la lumière.

En deux versions: avec les cadrans bleu marine et noir, les bords du cadran sont marqués d'une teinte plus claire qui, en combinaison avec l'anneau étroit, l'élargit visuellement. Dans la variante la plus grande, une combinaison de couleurs très intéressante a été utilisée dans une enveloppe de 40 millimètres: cadran bleu marine et bracelet en cuir couleur chocolat. La version la plus petite a un cadran noir et un bracelet noir, ce qui lui donne un aspect plus tonique. L’intermédiaire est le plus neutre - avec un cadran blanc argenté et des éléments de couleur or rose et une bande marron.

Zenith Defy El Primero 21 - Bâle 2017 [images en direct, prix]

Le mécanisme Zenith El Primero, produit depuis 1969, peut certainement être considéré comme emblématique. Sa dernière version, qui mesure le temps avec une précision de 1/100 de seconde, est destinée à la collection de montres de sport Defy ravivée.

La collection de Defy était assez forte dans les années 90, c'est-à-dire à l' époque où la marque Zenith était gérée par Thierry Nataf. Les montres créées à cette époque avaient des formes "cosmiques" qui polarisaient les partisans de la société depuis Le Locle. Avec le départ de la société Natafa, la ligne Defa est entrée dans le tiroir et en est "sortie", changée seulement cette année.

Defy El Primero 21 est sans aucun doute le modèle phare de Zenith au salon Baselworld 2017. Il sera disponible en trois versions - deux avec une enveloppe en titane et une en aluminium céramisé. Tout en taille 44mm, maintenu dans un style moderne (le numéro 21 dans le nom du modèle se réfère au 21ème siècle), dans lequel vous pouvez sentir clairement la main de Jean-Claude Biver et les accrétions de la marque Hublot qu'il gère.

Le plus intéressant est enfermé à l'intérieur de l'enveloppe. Discours d'un mécanisme automatique El Primero 9004 avec deux balanciers, des ressorts réalisés dans un matériau breveté appelé "Nanotube de carbone à matrice de carbone" (légers et résistants aux champs magnétiques) et des tambours à ressorts, formant un système appelé "double chaîne" par Zenith la structure ».

Le système responsable de l'affichage de l'heure fonctionne à une fréquence de 5 Hz et le chronographe correspondant effectue jusqu'à 360 000 fluctuations par heure (50 Hz), permettant ainsi une mesure avec une précision de 1/100 de seconde. Cela signifie à son tour qu'après le démarrage du chronomètre, un tour complet ne prend qu'une seconde pour l'aiguille de seconde centrale du chronographe. Les secondes sont ensuite comptées sur le bouclier pendant des heures. 6, et minutes sur le comptoir situé à 3. Au total, après tension totale du ressort responsable du chronomètre(Pour ce faire, seulement 25 tours complets de la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre) peuvent être mesurés en continu jusqu'à environ 50 minutes. Pendant ce temps, le deuxième circuit - responsable de l'indication de l'heure actuelle - a une autonomie de marche de 50 heures, est certifié par le COSC et peut être enroulé avec une couronne (dans le sens opposé du mouvement) ou par un mouvement manuel se traduisant par le travail du rotor.

Lors de la conception d’El Primero 9004, la société a pensé à tout pour que sa production en série soit possible à l’avenir. En plus du mécanisme moderne , la montre a également reçu un look légèrement futuriste. Ici, les fans de modèles historiques avec un diamètre de moins de 40 mm seront certainement déçus. Zenith Defy El Primero 21 est basé sur une enveloppe monobloc de 44 mm (composée d’une seule pièce de métal) avec oreilles intégrées et sur un contour plat combiné à une ceinture en caoutchouc et en cuir (comme chez Hublotach, par exemple). Le plus fidèle à l'original est la version à cadran plein, cadran argenté et compteurs noirs.

Pour un modèle en titane avec un bouclier complet, vous devrez payer 9 700 EUR (~ 41 000 PLN). Le bouclier squelettique augmente le prix à 10.600EUR (~ 44.900 PLN). Si vous optez pour une version en aluminium céramisé, vous dépenserez 11 500 EUR (~ 48 650 PLN).

#College Waters: Girard-Perregaux Tourbillon avec trois ponts d'or

Ces trois ponts caractéristiques sont associés par tous les horlogers. L'histoire du tourbillon avec les trois ponts d'or de la société Girard-Perregaux remonte à la fin du XIXe siècle et son nouveau chapitre a débuté dans les années 1980. Aujourd'hui, c'est un tourbillon .

L’horloger Constant Girard avait un faible pour les tourbillons sophistiqués et Marie Perregaux, la fille d’un célèbre chronomètre . Quand il l'épousa en 1854, la société Girard-Perregaux fut fondée et Constant Girard-Perregaux (il utilisait son double nom la semaine dernière, ce qui était banal à l'époque), il pouvait alors s'occuper de sa deuxième passion: fabriquer des montres avec un tourbillon. C. Girard était une figure exceptionnelle et, à part Abraham-Louis Breguet, aucun autre horloger n'avait autant le mérite de créer et d'affiner le tourbillon comme il l'a fait.

Grâce à sa fascination pour ce type de mécanisme spécifique , des modèles du tourbillon - initialement de construction traditionnelle - ont été rapidement créés à Girard-Perregaux .

Un moment décisif a été la création d'une structure encore considérée comme le mécanisme à tourbillon le plus connu et le symbole Girard-Perregaux .

Tout a commencé avec Bregueta, mais après sa mort en 1823, peu d'horlogers étaient intéressés à poursuivre le travail du maître, car le métier traditionnel a évolué de sorte que la précision escomptée de la démarche a été obtenue d'une manière beaucoup plus simple que par la réalisation de constructions complexes à tourbillon .

Ainsi, depuis des dizaines d’années, il ya une pause dans ce domaine et personne ne s’amusera volontiers dans la création du tourbillon si, en 1858, l’observatoire de Neuchâtel n’était pas créé. Les compétitions chronométriques organisées chaque année par l'observatoire ont motivé les horlogers à la compétition. Une motivation supplémentaire s'est avérée être des expositions globales, où il y avait aussi une chance de paraître et de gagner des médailles. Les meilleurs horlogers se sont alors souvenus de l'invention de Bregueta. Les constructions les plus originales avec tourbillon ont été créées dans l'atelier Girard-Perregaux à cette époque. Parmi ceux-ci, en particulier ceux avec trois ponts parallèles ont été distingués - chacun d'eux avait la forme d'une flèche (dans les années 1867-1890, GP a créé une vingtaine de mécanismes de ce type). Le fait d'utiliser des ponts dans des ponts n'est pas une grande invention, car tous les horlogers connaissent leur existence. Cependant, le design unique de Girard était unique. Contrairement aux concurrents, l'apparence de la montre elle-même était importante pour lui, mais aussi le mécanisme avec lequel il pensait que la minuterie devrait former un tout. Par conséquent, lors de la conception de la montre, Constant Girard-Perregaux a également réfléchi à la forme d’un lecteur qui conviendrait à l’enveloppe visuelle et au bouclier.

Les expériences avec le tourbillon Constant Girard-Perregaux débutèrent dans les années 1850 et la première construction avec trois ponts fut créée en 1856. Emballé dans une enveloppe en or de 57 mm de diamètre, il comportait des ponts (pas encore en forme de flèches, mais aux extrémités pointues) en argent neuf plaqué nickel. Les ponts terminés par des flèches (puis deux autres) n'apparaissent que dans la montre de poche à partir de 1860. Girard-Perregaux tout le tempsil travailla à la création de la version originale à tourbillon, devenant rapidement célèbre comme créateur de garde-temps très précis (ses montres de poche avaient la précision de marcher au niveau des horloges astronomiques de l'époque, comme le confirment les tests effectués à l'Observatoire de Neuchâtel). Tous ses mécanismes de tourbillon ne reposaient pas sur des ponts, et l’un d’entre eux - avec des valeurs de travail incroyables avec une hésitation quotidienne maximale de 0,15 s - a même remporté une médaille d’or à l’exposition universelle de Paris en 1867. C'est probablement le seul tourbillon avec une trotteuse indépendante.

Il est également important de mentionner que Constant Girard-Perregaux cage indépendamment construit tourbillon qui et appliquer dans leurs montres les plus compliquées au moment capture , l' absorption chronometrowy. Jusqu'en 1889, la société Girard-Perregaux remporta jusqu'à 13 médailles d'or et distinctions lors de salons internationaux.

Tourbillon avec trois ponts en or Constant Girard-Perregaux a fait ses débuts en 1889 lors de l'exposition universelle à Paris (cinq ans auparavant, il avait déposé un brevet pour cette solution). Sa montre de poche Savonette (avec un couvercle recouvrant le cadran et une dentelle à 3 heures) nommée La Esmeralda avait une enveloppe en or richement ornée dans laquelle le mécanisme original travaillait. En plus de ladite répétition Tourbillon sous trois minutes de l' or et des ponts a été équipé absorption chronometrowy, compensant l' équilibre avec seize vis et en or échappement à roue. À Paris, La Esmeralda (le nom vient du nom du magasin mexicain où la montre a été présentée) a remporté la médaille d'or, de sorte qu'à la prochaine exposition parisienne, qui a eu lieu en 1900, Constant Girard-Perregaux figurait déjà en tant que membre du jury. Au total, il a créé 27 montres avec un tourbillon à trois ponts (certaines d'entre elles se trouvent au musée Girard-Perregaux ), mais en dehors de celles-ci, il a également construit, entre autres, tourbillon avec un ou deux ponts (selon certaines sources, dans les années 1865-1911, la compagnie a envoyé 57 montres à l’observatoire de Neuchâtel 57 montres avec différents types de tourbillon ).

Après la mort de Constanta Girard-Perregaux (décédée en 1903), la société connut de pires moments. Surtout quand, dans les années 1920, les montres-bracelets sont devenues très populaires. En 1928, Girard-Perregaux se déclare en faillite et la société est vendue à la famille Graef, qui se moque de la production de montres de luxe à tourbillon. La nouvelle ouverture a eu lieu uniquement à la foire de Bâle en 1981. La présentation de la montre (alors encore au format de poche) avec un tourbillon à trois ponts était audacieuse à cette époque, et certains ont même prétendu que c’était risqué.

Le marché était maîtrisé par de simples montres à quartz fabriquées en série. C'est pourquoi un minuteur aussi compliqué se présentait parmi eux comme un paon dans un poulailler. Le plus difficile pour les constructeurs s’est avéré être la reconstruction du mécanisme , en particulier la capture du chronomètre, car elle obligeait les artisans à maîtriser de nombreuses techniques longtemps oubliées. La société a annoncé que la création de 20 exemplaires et bien que la minuterie coûte jusqu'à 500 000 CHF, quelques mois après la fin du salon, 16 commandes ont déjà été collectées.

La première à Bâle était en même temps un avant-goût de ce qui allait se passer dans quelques années, à savoir la poursuite des travaux de la spécialité de la maison , une montre-bracelet à tourbillon à trois ponts. Après cinq ans, Girard-Perregaux se vantait en 1991 d’ un modèle prêt à l’emploi (alors avec le nouveau propriétaire Luigi "Gino" Macaluso). L'ajustement du mécanisme compliqué à une enveloppe plus petite n'était pas un art facile - le mécanisme à remontage manuel devait être réduit (il avait déjà été repris)ancre) et tourné de manière à ce que les trois ponts soient du côté du cadran. Pesant 0,3 g, la nouvelle version du tourbillon pour montres-bracelets se compose de 72 pièces finies à la main et posées sur une surface d’un diamètre de 1 cm seulement. En 1998, l’atelier de La Chaux-de-Fonds laisse encore une version du célèbre tourbillon à trois ponts, cette fois-ci à remontage automatique et micro-ondes platine savamment dissimulée sous le tourbillon. Ce modèle a ouvert la voie à d’autres modifications, comme une variante avec chronomètre et des versions plus complexes: avec un chronomètre double, un calendrier éternel et une répétition minute. Aux alentours de 2006, Girard-Perregaux proposait déjà plus de vingt versions différentes du tourbillon avec trois ponts, dont celui des femmes. L’un des plus intéressants est le modèle sportif Laureato Evo 3 Tourbillon , dont les ponts ressemblent à ceux du premier garde-temps de Constanta Girard-Perregaux.en 1856. Les ponts droits à bouts pointus constituaient cependant une interprétation moderne de cette solution classique, car ils étaient en verre saphir transparent.

En 2010, la société a montré m.in. minuteur de poche avec un mécanisme composé de 249 pièces et d'excellentes valeurs de travail exceptionnelles (oscillation moyenne n'était que de 0,1 s par jour), qui a été emballé dans une enveloppe en or rose.

La société Girard-Perregaux à expérimenter avec différents matériaux aussi, ce qui prouve que le classique tourbillon peut avoir un look ultra-moderne. Le Tourbillon Bi-Axial présenté en 2013 faisait référence à la montre de poche de 1860, mais elle était en tantale et comportait un tourbillon à deux cadres (plus de 110 pièces pesant au total 0,8 g), trois ponts en verre saphir et fini avec un revêtement métallique.

La dernière incarnation du célèbre tourbillon est le modèle 2015 du Neo- Tourbillon avec trois ponts, emballé dans une enveloppe en titane de 45 millimètres recouverte d'un revêtement DLC noir . Les ponts en titane présentés de manière moderne sont ajourés, ce qui permet de mieux voir les parties restantes du mécanisme . La cage en titane du tourbillon a un diamètre de 14,44 mm, est composée de 80 pièces et effectue un tour complet en une minute. Le calibre GP09400 à remontage automatique composé de seulement 245 pièces (dont un micro tambour en platine placé sous le tambour principal) fonctionne avec une fréquence de 21 600 balançoires par heure.

Le célèbre tourbillon à trois ponts a 150 ans. A cette époque, la société Girard-Perregaux a créé plus de 40 modèles différents, dont l' histoire est l'histoire de l'évolution non seulement de la célèbre tourbillon, mais aussi le développement de l'art de l' horlogerie de haut vol.

Bien entendu, la montre Girard Perregaux dispose de trois ponts, qui servent non seulement à sécuriser le mécanisme , mais aussi à être beaux. Soit l'attention portée aux détails de la société GP par le fait que chaque pont est poli à la main pendant sept jours (!) Et que la marque, depuis le début de son existence, à savoir 1791, a créé ses propres mécanismes. Mon modèle préféré est Néo- Tourbillon . La forme merveilleusement conçue de l'enveloppe et du cadran, ainsi que la palette de couleurs de montre choisie avec goût , font de ce modèle le plus attrayant pour moi. L'ensemble du modèle est couronné d'un mécanisme de fabrication précis avec tourbillon - vous pouvez donc annoncer calmement que GP Three Bridges est une montre complète dans tous les sens.

CRITIQUE DU REC P-51 "Mustang" [images en direct, prix]

conception intéressante du P-51 de grâce aux nombreuses, se référant aux détails Mustang 1966 qui peut plaire à l'oeil pendant une longue durée . Entre autres choses, le cadran de la montre, créé à partir d'un morceau du corps emblématique de Ford.

De nos jours, il est extrêmement difficile de donner vie à une nouvelle marque de montres distinctive qui réussira et survivra. Bien sûr, vous pouvez essayer de créer des garde-temps limités avec de nombreux tourbillons ( Greubel-Forsey ) ou limités dans le temps en utilisant un fluide spécial ( HYT), mais le capital nécessaire à cet effet est de plusieurs dizaines de millions de francs. La deuxième option consiste à se concentrer sur des contrôles de prix plus abordables, dans lesquels il n’existe aucun mécanisme et où le design joue un rôle clé. C'est la voie choisie par la marque danoise REC, mais ... pas seulement. En plus de travailler avec un bon studio de design, REC a défini la philosophie de fabrication de cadrans de montre… à partir de voitures. Conformément au slogan publicitaire "Récupérer, Recycler, Récupérer" (dans la traduction gratuite de "Get, Process, Recover"), la société reproduit sur le papier peint des modèles de voitures iconiques, trouve des épaves anciennes ou des éléments rouillés, puis leur donne une seconde vie sous la forme. le cadran. Raw, produit de cette manière des boucliers, garantissent le caractère unique de chaque minuterie.

En bref, le concept REC consiste à placer des disques de voiture recyclés de renom dans des montres au design intéressant. Après le quartz Mark I et Cooper - faisant référence à la Mini Morris - en 2015, la société a présenté le premier modèle mécanique - P-51 . Le design de la montre a été réalisé par un studio de design coopérant également avec la marque SevenFriday . Si vous dites officieusement «Mustang» sur votre montre, vous demanderez d'où vient le nom P-51. Jonathan Kamstrup (PDG de REC Watches) affirme que le concepteur de la Mustang originale des années 60 du siècle dernier a probablement été comparé au profil d'une voiture du chasseur monomoteur américain de la Seconde Guerre mondiale - la Mustang P-51 nord-américaine. Il semble toutefois plus probable que les droits sur le nom Mustang soient réservés et que leur utilisation nécessite le consentement de Ford. Quoi qu’il en soit, bien qu’on ne le voie pas à première vue, P-51 est une véritable mine de références à la mythique Mustang (voiture) de 1966.

Dans l'introduction, j'ai mentionné que les cadrans provenaient de pièces de voitures recyclées. Dans le modèle revu, c’était la Ford Mustang 1966 avec le numéro VIM 6F87CT85151, qui ressemble à celui fixé au disque dans la zone située à 10 assiette. Fait intéressant et cool, chaque client recevra un code QR spécial. Son scan lancera un court film racontant l’histoire de la voiture à partir de laquelle cet exemplaire a été fabriqué.

Revenir à la conception du bouclier - c’est la façon la plus évidente d’évoquer le tableau de bord de la voiture. Visible dans la partie supérieure de la fenêtre est immédiatement associé à l'indicateur de niveau de carburant. Connu d'après F / E (Full / Vide), les voitures remplacées ici par F / L (Full / Low), au lieu du mot FUEL au-dessus de la balance, on a utilisé POWER, en référence à la réserve de marche. La partie inférieure du cadran présente un bouclier noir en trois dimensions qui, comme un témoin vivant, ressemble à un compteur de vitesse de voiture. Il est entouré d’une échelle de minutes et - placé un peu plus près de la partie centrale - de chiffres arabes parfaitement imprimés, reflétant parfaitement l’esprit des années 1960 dans une police de caractères étroite, souvent utilisée aux compteurs de vitesse de cette époque. Trois conseils différents viennent compléter la composition: minute est orange, blanc toutes les heures et en partie squelettique, et celui du deuxième noir à pointe orange. Bien qu'il semble que ce soit trop et que cette combinaison soit sans levain, il s'avère que ce n'est pas le cas. La seule chose que je n’ai pas aimée personnellement, c’est la base noire «pas chère» sous le bouclier.

Sous le bouclier mentionné, dans la découpe, vous pouvez voir un timbre à date stylisé en tant que compteur de kilométrage. La date correcte sera lue grâce au triangle orange légèrement visible au dessus. Je dois admettre que la combinaison du "compteur de vitesse" avec le "mètre" a été parfaite. Tous les disques, y compris l'indicateur de réserve de marche, sont entourés de cadres en métal poli à haute brillance. Le cadran , en revanche, protège le verre saphir avec anti-reflets par le haut .

Enveloppe étanche à 30 m - composée de 5 éléments - à première vue, elle a un aspect "cosmique". Il pèse 125 grammes et a une forme ressemblant à une croix carrée avec un coussin et mesure 44 mm (largeur) x 44 mm (hauteur) x 10,8 mm (épaisseur). Cela semble être beaucoup, mais grâce aux oreilles pratiquement instables (relâchées vers le bas), il adhère parfaitement à la main et même au poignet aussi petit que le mien se passe plutôt bien.

Le logement - quand on le regarde de près - a beaucoup de goût. Regarder la surface latérale (celle avec la dentelle) est une référence évidente au dos de la Mustang 1966. Par exemple, la partie inférieure, en acier poli, reproduit le pare-chocs, et les trois rectangles noirs légèrement au-dessus de gauche et de droite ressemblent à des feux arrière. Le dos de la montre est un noir, serré avec un couvercle à 6 vis , décoré avec des rayures verticales, des textes et une diapositive avec une forme très inhabituelle et rare. Les fabricants nous ont habitués que le "dos" de la montre à 99,999% soit entièrement vitré ou recouvert. Dans le P-51, une fenêtre rectangulaire à angles arrondis a été placée. Vous pouvez voir à travers eux le rotor qui, grâce aux décorations, est censé ressembler aux jantes Mustang. En dessous de lui, le mécanisme Miyota, orné des ceintures de Genève. Le werk étant nettement plus petit que l' enveloppe du REC, un mannequin noir portant le logo du fabricant - un disque à roues dentées - a été monté dans la partie supérieure de la fenêtre. Eh bien, le mécanisme ne vient pas de l'étagère du haut, mais ce n'était pas l'objectif. P-51 doit avant tout être attrayant visuellement et ne pas coûter d’argent d’avance. C'est pourquoi les propriétaires de l'entreprise ont décidé d'utiliser le calibre Miyota 9130. Construit sur 26 pierres, le werk est une construction de 4 hectares, garantissant 48 heures de réserve de marche. Au cours de l’essai, la montre a fonctionné convenablement et les écarts hebdomadaires n’ont pas dépassé plusieurs secondes.

La version révisée a été marquée du symbole P-51-01. Il existe deux autres variantes disponibles, de couleurs différentes. Le fabricant vous donne également la possibilité de choisir l’une des nombreuses lanières de 24 mm (par défaut, nous obtenons un cuir de base doté d’un système de changement facile sans outils supplémentaires). Plus d'informations sur ce sujet sont disponibles sur le site web de REC Watches . Le REC P-51 est l’une de ces montres où un adulte sourit comme un petit enfant. Cela plaît non seulement aux amateurs, mais aussi aux collectionneurs. Un de mes amis - porter tous les jours, entre autres Patek Philippe regarde - il voulait acheter une copie d'essai tout de suite

P-51 est une montre très caractéristique, qui, malheureusement, peut être ennuyeuse avec une forte probabilité. Dans mon cas, cela ne s'est pas produit depuis plus d'un mois d'utilisation quotidienne. Le REC examiné me plairait probablement encore plus si la taille était réduite à 40 - 41mm et que l’épaisseur ne dépassait pas 10mm. Le problème est qu’alors il ne serait probablement pas possible de maintenir une aussi bonne lisibilité et cohérence de l’ensemble du projet.

P-51 a fait ses débuts sur Kickstarter - une plate-forme où les visiteurs décident (en achetant un produit en pré-commande ou non) si un projet donné sera mis en œuvre. Ensuite, le prix était d'environ 3 000 PLN. Maintenant, lorsque nous avons réussi à atteindre le bon montant et à produire une montre, le prix indiqué sur l'étiquette de prix a été multiplié par 2 et s'élève à environ 6 000 PLN. Vu le mécanisme utilisé, c'est probablement un peu trop. Le montant justifie le projet non standard avec une grande quantité de détails et de soi-disant "Facteur d'amusement".

EXAMINER LE SRP777 de Seiko Prospex Diver [photos en direct, prix]

La machine mécanique de Seiko est probablement la meilleure proposition de surveillance budgétaire de l'industrie. La "tortue" réactivée a tout ce que vous pouvez attendre pour une somme d'argent aussi raisonnable ...

L’histoire de Seiko, disponible pratiquement pour tous les budgets, est si riche que nous pourrions y consacrer calmement un article vaste, séparé et vaste. Il y a également de bonnes chances que beaucoup d'entre vous aient commencé leur aventure avec le moins cher "5" ou l'un des plongeurs. Ba - probablement beaucoup de ces montres restent dans les collections et atterrissent souvent sur le poignet. On disait autrefois que pas cher signifie faible, mal fabriqué, peu fiable et ne vaut pas la peine de dépenser même de petites sommes. Seiko l'a démenti avec pratiquement toutes les références, des SKX emblématiques les moins chères aux «5s» susmentionnés, en passant par des modèles légèrement plus chers. L' année indiquéela gamme SRP est une réactivation directe du modèle culte Réf 6309, célébré dans la seconde moitié des années 1970. La marque japonaise a publié plusieurs variantes, mais la plus "raciale" et fidèle à l'original est le modèle SRP777. Reconnu officieusement comme le successeur de la ligne SKX non produite (malheureusement!), "Żółw" présente toutes les caractéristiques qui en feraient une icône suivante, pas seulement une marque japonaise. Le premier plongeur a quitté la manufacture japonaise en 1965. La référence 6217 donnait le début de la saga de la marque sur la plongée, et son contemporain, bien que proche de la réédition originale, que nous avons vu à Bâle cette année (lire ICI ). Pas moins que la référence 6309 des collectionneurs emblématiques de Seiko ont frappé le marché à proximité de la crise du quartz, mais que ce Japonais n'était pas particulièrement inquiet (surtout parce qu'ils l'avaient provoqué lui-même), ceux-ci - à la satisfaction des clients - l'ont fait. La montre était très grande (44 mm), massive, dans une enveloppe en fût et dotée de son propre mécanisme automatique et de la classe de résistance à l'eau 150 m. Aujourd'hui, les copies bien conservées disparaissent immédiatement du marché et méritent sans doute leur classe et leur réédition incontestables. Une réédition fidèle à l'original, avec quelques changements de mise à niveau. Le motif que Seiko n'a pas succombé à la tentation d'ajuster le style, ce que "Tortue" donne à l'ensemble du personnage.

Le détail clé de "The Turtle" - celui à qui la montre doit son surnom zoonotique - est sa grande enveloppe en forme de tonneau , qui ressemble à une carapace de tortue.

En mesurant de gauche à droite, on obtient 44mm, en mesurant avec les oreilles, il fait déjà 48mm. Pour cela, 13,5 mm d'épaisseur nous donne un morceau d'une montre à outils raciale. Gros (entre les mains encore plus grandes qu’ils ne le disent) mais pas exagéré - et il faut le rappeler. Nous avons déjà décrit à plusieurs reprises comment les plongeurs sont de facto des "plongeurs de bureau", dont les eaux goûteront le plus profond de la piscine. Cependant, si vous plongez, la montre fonctionnera parfaitement. Si seulement dans la baignoire, il n'y aura pas de problèmes.

Le niveau de performance du SRP777 est nettement positif - en particulier compte tenu de la fourchette de prix (qui, traditionnellement, se termine). Le produit est en quelque sorte de masse et probablement en grande partie fabriqué à la machine, mais il ne l'a pas privé de détails esthétiques. Du haut, l’ enveloppe est brossée de manière concentrique, tandis que sur les côtés, elle passe au polissage, ce qui est répété sur le couvercle avec le symbole de la vague du tsunami, caractéristique des plongeurs Seiko.

À droite, à une heure 4, une grande dentelle torsadée a été fixée. Grâce à l'enveloppe visible du bas, une petite ouverture, il est plus facile de la dévisser et de la tirer dans la bonne position (resserrement du ressort, réglage de la date, du jour de la semaine et de l'heure). Il convient également de mentionner que Seiko a décidé de percer des trous dans les oreilles, à la place des télescopes - cela facilite grandement le changement de ceinture, même sans outils spéciaux. L'ensemble de la construction est étanche à l'eau jusqu'à 200 m et inscrit dans la collection "PROSPEX" - une ligne de montres-outils professionnelles. Ceci, bien sûr, est un divermer, de sorte que vous ne pouvez pas manquer la lunette de plongée.

La bague traditionnelle en haut de l’enveloppe comporte un insert en aluminium, noir, des index en argent et un triangle avec un petit point lumineux pour 12h00. Il tourne - évidemment dans le sens contraire des aiguilles d'une montre - selon un système de 2 clics par minute, soit un total de 120 clics pour un tour complet. Il travaille avec la bonne résistance et est en même temps solidement en forme et ne peut pas être déplacé accidentellement. Dans le divera, c'est important, mais heureusement, vous ferez votre apparition trop rapidement sans nuire à votre santé. La lunette est recouverte de verre "hardlex" ou de verre minéral durci et durable, qui peut ne pas être du saphir, mais ne doit pas être endommagé.

Dans la version révisée de la "Tortue", le bouclier est noir mat, nettement plus agréable que celui du SKX007. La place des index peints a remplacé 11 index avec un cadre en métal poli et un intérieur vert lumineux. Il en va de même pour les pointes, bien que celles-ci aient été extraites directement du SKX, ce qui est visible après une légère différence de couleurs entre elles et les index. La seule chose que je dois concevoir est une trotteuse qui, contrairement à la tortue originale, a une petite boule de contrepoids en bas et non en haut. Dans l'original, ce détail ajoute du caractère - une chose si petite et qui plaît.

Les plongeurs se disent que c’est l’une des montres les plus fonctionnelles et lisibles. Et avec SRP777, c'est exactement comme ça. Le temps peut être lu dans toutes les conditions, un seul coup d'œil, même dans le noir, grâce à la torche lumineuse luminescente. L'horodatage (avec la date et le jour de la semaine) sera utile quotidiennement. Si vous aimez le sentiment d'avoir une montre interne sous la main, vous ne serez pas déçu dans ce domaine. Seiko dans tous ses modèles assemblait ses propres mécanismes, garantissant ainsi son indépendance. Bien sûr, les budgets modestes ne trouveront pas la classe Grand Seiko, mais celle-ci reste très fiable et étonnamment précise.

La collection SRP a reçu un calibre automatique 4R36, une mise à niveau par rapport au calibre 7S26 utilisé dans SKX. La clé, facilitant définitivement la vie, est la possibilité de serrer manuellement et d’arrêter la seconde . J'utilise les deux fonctions régulièrement et le réglage précis de l'heure est d'autant plus important que l'échantillon testé marchait et venait avec une précision incroyable. Je ne sais pas combien la question de la réglementation individuelle, et si oui, mais l'écart moyen en utilisation normale n'a pas dépassé 2s (!). C'est un résultat impressionnant. De plus, c'est la montre la plus précise que j'ai. Bien fait, Seiko. La réserve de marche du mécanisme est légèrement supérieure à 40 heures.

Le test Seiko SRP777 "Tortue" allait être le début d’une série d’examens budgétaires - géniaux et économiques - mais je crains que nous n’ayions commencé par le plus haut C. possible.

sque parfait. Presque parce que l' enveloppe est grande et que la montre est massive, nettement plus que son frère plus âgé et plus petit. Des dimensions plus grandes ne signifient toutefois pas d'inconfort important, d'autant plus que Seiko a également amélioré le bracelet en silicone. Celui-ci est maintenant doux, agréable au toucher, fermé par une boucle bien finie et suffisamment long pour s'adapter à tous les poignets ou même à une mousse de plongée. Un petit inconvénient que pour la boucle en métal, qui a des bords tranchants et peut épiler douloureusement le poignet.

Le mécanisme fonctionne très bien et le fonctionnement est simple et intuitif. Il est vraiment difficile de trouver des défauts spécifiques et importants SRP777 - plus du point de vue de son prix. Pour le modèle testé, vous devez payer 399EUR (~ 1.675PLN). Pour référence avec le bracelet (SRP773 et 775) de 40EUR de plus. À mon avis, dans la catégorie des montres mécaniques de sport jusqu'à 2 000 PLN, SRP a une très petite compétition, voire aucune. Il a beaucoup de caractère vintage et de racialité chez le plongeur, mais il devrait être fidèle à son destin. En attachant la "tortue" sur mon poignet, j'ai toujours une étrange envie de plonger ... même si je ne l'ai jamais fait.

Sir Roger Moore - James Bond - est décédé à l'âge de 89 ans

L'acteur britannique Roger Moore - l'un des agents du rôle de l'agent 007 - est décédé après une courte bataille contre le cancer. Il a laissé derrière lui un morceau d'histoire du cinéma de divertissement que presque tout le monde aime.

Il a joué dans 7 Bonds - la plupart des interprètes précédents de ce rôle. Malheureusement, il a également été le premier à quitter ce monde à l'âge de 89 ans. Sir Roger Moore est né le 14 août 1927 à Londres. À l'âge adulte, il a pris une part active à la Seconde Guerre mondiale, mais le monde entier se souviendra de lui comme d'un acteur charismatique, à commencer par le rôle de Simon Templer dans la série "Saint" de sa plus importante création - James Bond. Le premier film avec Moor dans "Live and Let Die" de 1973. Après lui, "l'homme au pistolet d'or" (1974), "l'espion qui m'a aimé" (1977), "Moonraker" (1979), "rien que pour tes yeux" (1981), "Octopussy" (1983) et enfin "The Killing View" (1985). Dans le rôle de "double-0-7", il avait autant de fans que d'adversaires, mais il a certainement créé un personnage caractéristique et un personnage complètement différent, que par exemple Sean Connery ou Daniel Craig. Pour les fans de Bond (y compris notre rédaction), c'était et sera toujours une légende.

Dans ses débuts, Bonnie, Moore s'est inscrit à l'histoire de l'histoire de la montre. Dans le film, l'acteur portait Submariner au poignet avec une scie spéciale en dents de scie. Dans l'une des scènes, jouée avec Jane Seymour, ce bezelem Bond coupe la corde et la montre - bien que n'étant pas une copie de travail et de mesure du temps - est entrée dans l'histoire. En 2015, la maison de ventes Philips a vendu cet exemplaire à 365 000 CHF (~ 1 400 000 PLN).

Edouard Meylan a encore joué sur la smartwatchom. Les deux nouvelles versions de la Swiss Alp Watch rappellent de manière frappante la plus populaire, mais au centre, il s'agit de l'horlogerie mécanique de la plus haute qualité.

La Swiss Alp Watch peut ressembler à une "montre", un géant américain dont le logo est un fruit piqué, mais au cœur de la marque, il s'agit d'une horlogerie à 100% suisse. Moser, avec ses mains et l’idée de son jeune PDG, joue habilement et avec goût sur le nez avec un boom de smartwatch (lire ICI ), rappelant à juste titre que ces gadgets électroniques ont tellement à voir avec les montres, rien du tout, et toute comparaison avec les minuteries traditionnelles est au moins pas sur place.

Le premier Swiss Alp Watch (nom, en passant, il soulève des associations) a fait ses débuts en janvier dernier (lire ICI ). La première chose à remarquer était une enveloppe presque identique à celle de l’Apple Watch. L'impression de similarité sera encore plus grande, car le nouveau SLW dispose d'un bouclier sans index ni applications. En particulier, celui de couleur noire brillante ressemble à un écran de veille d'un smartwatch ou même d'un smartphone.

Moser a préparé deux versions du modèle avec un surnom très original, mais tout à fait reconnaissant, "Zzzz". On a le noir mentionné, le deuxième bleu dégradé "Funky Blue" cadran , fermé sous verre saphir rectangulaire. Sur sa surface, seuls deux bouts arrondis en argent ont été placés, poussant le concept de minimalisme à l'extrême. Ce n'est peut-être pas la montre la plus lisible au monde, mais son charme irrésistible l'est assurément.

Fabriqué en or blanc 18 carats, le boîtier présente 38,2 x 44 mm, deux saphirs sur le devant et le couvercle, une grande dentelle avec un logo estampé et un bracelet en cuir (alligator noir ou koudou beige-brun). À l'intérieur, Moser a fermé son calibre de manufacture HMC 324 avec tension manuelle, une balance de 2,5 hectares avec ressort Straumann et l'ensemble des 4 jours de réserve de marche.

Création de 20 pièces de cette "smartwatch" mécanique, chacune pour 25 600CHF (~ 98 480 PLN).

Zenith Elite Lady Moonphase - Bâle 2017

Les classiques ne sont jamais trop, alors quand le prochain modèle classique apparaît, outre son intérieur intéressant, il est difficile de passer inaperçu. Et la nouvelle Elite Lady Moonphase a non seulement tout ce qu’un classique devrait avoir, mais en plus, nous avons l’indication de phase de la lune, appelée fonction supplémentaire la plus poétique.

Une des tendances de la mode horlogère de cette année peut être résumée par un slogan bref: petit, c'est beau. Après le boom de l’agrandissement des enveloppes qui a duré quelques années, voire une douzaine d’années (le temps passe si vite!), Le moment est venu (ou peut-être une période plus longue) de revenir à la "normalité". 2017 est une autre année où vous pouvez voir une nette tendance à "rétrécir" les montres. Surtout ceux élégants. Et il s’agit du modèle Elite Lady Moonphase, qui dans la dernière version est doté d’une enveloppe en acier plat (pouvant également être en or rose), réduite à 33 mm.

Qui peut intéresser? Certes, les femmes qui aiment les classiques avec ce "quelque chose" et ne sont pas ici des diamants (bien que ce modèle soit également disponible dans une version avec une bague parsemée de diamants). Nous parlons plutôt de montres mécaniques avec plus de fonctions supplémentaires. Dans ce cas, c’est l’indication des phases de la lune visibles à la 6ème heure d’un grand bouclier très lisible. En plus d’eux, sur le cadran figurent des astuces (heure et minute) et une petite seconde minimaliste à 9 heures.Le support des phases de la lune est un jeu d’enfant: elles sont fixées à l'aide d'une dentelle. Le mécanisme automatique Elite 692, responsable de ces indications et d’autres, se compose de 195 pièces et a été entièrement créé dans les ateliers Zenith. Il n’a que 3,97 mm de hauteur, il est donc très plat et dispose en même temps d’une réserve de marche normale (50 heures). Son travail et les différents types de coupes avec lesquels il a été décoré sont visibles sous un couvercle transparent en verre saphir.

Le modèle Elite Lady Moonphase est disponible en cinq versions: avec index horaires ou chiffres romains sur un cadran, dans un boîtier en acier ou en or rose et avec une bague polie ou une bague avec diamants. Selon la variante, le bracelet en alligator est brun ou noir.

Complication actualisé vient de rejoindre la famille des montres classiques Orissa - Artelier . Il combine l'indication de l'heure dans la deuxième zone, la date, le jour de la semaine et les phases de la lune.

Les montres Oris qu'il a vendues divisées en 4 soi-disant mondes: culture, plongée, aviation et sport automobile. Le premier groupe comprenait le plus classique, y compris la ligne Artelier, qui comprend, entre autres, modèles avec leur propre mécanisme, avec une réserve de marche de 10 jours (l'un d'eux, nous avons examiné pour vous ICI ). Une gamme de montres élégantes et plutôt décontractées s’appuie désormais sur une nouvelle référence : Artelier Complication .

Selon Oris, la première montre Complication est arrivée sur le marché en 1991, à une époque où le secteur était en hausse après le prétendu. crise du quartz. Vingt-six ans plus tard, les Suisses préparèrent un modèle avec le même ensemble de fonctions, mais enfermé dans une enveloppe en acier avec une nouvelle forme et un écu décoré d’un motif guilloché caractéristique.

L’ enveloppe mentionnée est une construction à plusieurs éléments d’un diamètre de 40 mm et d’une classe de résistance à l’eau de 50 m. Un verre saphir légèrement convexe avec un anti-reflet interne le protège du haut . Le bouclier visible ci-dessous est en argent et - selon la version - en complément bleu ou doré, c’est-à-dire index et pointes superposés.

Dans l'ouverture de la partie supérieure du cadran, la plus poétique des complexités - la phase de la Lune - a été incorporée . En allant plus loin, conformément à la direction, nous trouvons une carte avec l'indication du jour, du deuxième fuseau horaire et de la date. Certains correcteurs peuvent être utilisés pour définir certaines des fonctions mentionnées ci-dessus sur le côté de l'enveloppe (par exemple jusqu'à la deuxième zone - celle à 4 heures). Le calibrage automatique est responsable de toutes les fonctions. 781 (basé sur Sellita SW 200-1) visible à travers un tiroir minéral vitré, couvercle vissé .

Oris Artelier Complication sera disponible sur un bracelet en cuir bleu ou marron à 2.050CHF (~ 7.900PLN) ou sur un bracelet en acier à 2.250CHF (~ 8.700PLN).